Bien, voy a relatar un pequeño tutorial (que había posteado en www.segaland.net hace mucho tiempo) de los problemas y soluciones para reparar esta Bichazo!
Tenemos que saber, que la GameGear (GG en adelante) esta diseñada para funcionar con pilas unicamente, por consiguiente los capcitores son medios pedorros. Sabiendo que se "come" las pilas, nosotros usamos el transformador lamentablemente esto nos rompe los capacitores . Ademas, si alguno de los capacitores falla, empieza a traer secuela con los demás y se van agregando más y más problemas. La solución cambiarlos todos ó de a uno y ver el resultado.
Otro detalle es que se mejora la calidad global en un 85% más o menos, mi GG estaba muerta en un 10%. Lo mejor es tener una nueva(imposible) y cambiarle todos los capacitores y durará de por vida.
Otro detalle es que se mejora la calidad global en un 85% más o menos, mi GG estaba muerta en un 10%. Lo mejor es tener una nueva(imposible) y cambiarle todos los capacitores y durará de por vida.
Síntomas de la muerte
- Sin sonido / muy bajo
- Sonido unicamente con auriculares solo lado izquierdo
- Poca luz de fondo / se debe inclinar unos 40° para verla correctamente
- 3 Lineas horizontales blanchas
- Se apaga luego de un rato/ no enciende / enciede, pero la pantalla queda negra
Desmontaje
Bien, ya agrupados los problemas. Pasamos a desarmar.
Tenemos un tornillo extraño, detras de la pantalla. ¿Qué es esto mi dios? bien, es un tornillo Gamebit de seguridad (ya que apunta al LCD), con esto evitarias peder la garantía y que no la desarme cualquiera. Como nosotros somos los cualquiera y que todo se puede, tenemos que ser prudentes. Tenemos 3 opciones:
Tenemos un tornillo extraño, detras de la pantalla. ¿Qué es esto mi dios? bien, es un tornillo Gamebit de seguridad (ya que apunta al LCD), con esto evitarias peder la garantía y que no la desarme cualquiera. Como nosotros somos los cualquiera y que todo se puede, tenemos que ser prudentes. Tenemos 3 opciones:
- Compramos el destonillador, sale caro, una ¡locura! mejor compramos un juego
- Usamos una biróme BIC (este es el posta)
- Usamos un destornillador comun (el más riesgoso, no lo recomiendo ya que podes partir el LCD y adiós GG)
Bueno señores, usamos la opción 2, la grandiosa birome BIC. Las azules, amarillas, cualquiera. Sacamos el tanque de tinta, y la tapa trasera blanca, quedando el plastico solo Wink. Derretimos, hasta que haga un poco de llama, y empieze a gotear, entonces es el momento de insertarlo en la ranura del tornillo y aplicando un poco de presion para que entre hasta lo que mas pueda, lo dejamos reposar unos 10 minutos, si queres podes tenerlo para que no quede inclinado .
Cuando se secó, giramos muy despacio en sentido antihorario (así se destornilla), y veras que ¡SALE! yo lo hice 2 veces , ya que la primera no me salió.
Identificación
Una vez abierta desconectamos los conectores de sonido y fuente de alimentación, y tenemos algo asi como un monton de cosas negras, integrados y capacitores. Bien, tenemos que identificar la placa para seguir con este tuto, ya que poseo la version dos de la consola, es la que tiene dos IC (integrated circuit), el IC4 e IC1. La versión 1 y la de majesco tienen distinto diseño de arquitectura (la unica diferencia es que los capacitores tienen otros valores y posición).
Lo que tenemos que saber es que los capacitores son SMD, para motherboards y se casi ni se consiguen en Argentina (en España seguro que si). Entonces, tenemos que buscar los de los valores más aproximados, no se asusten, ya que todos son para filtrar el ruido entre los componentes. Los capacitores que utilize, tienen los mismos uf (microfaradios) pero son de distinto voltaje, esto influye directamente en el tamaño, complicandonos a veces, ya que no nos cierra la tapa, pero se puden acomodar total hay espacio de sobra
Lo que tenemos que saber es que los capacitores son SMD, para motherboards y se casi ni se consiguen en Argentina (en España seguro que si). Entonces, tenemos que buscar los de los valores más aproximados, no se asusten, ya que todos son para filtrar el ruido entre los componentes. Los capacitores que utilize, tienen los mismos uf (microfaradios) pero son de distinto voltaje, esto influye directamente en el tamaño, complicandonos a veces, ya que no nos cierra la tapa, pero se puden acomodar total hay espacio de sobra
Repaso, antes de soldar
Antes que nada, vamos a repasar como usar un poco el soldador. Primero ubiquen el capacitor a cambiar anoten en que posición estaba, los SMD dicen cual es la pata positiva y la negativa, los cilindricos chicos tienen una marca negra que es la negativa y los nuevos la pata más larga es la positiva ó la que tiene la marca gris es la negativa; tengan a mano el nuevo. Luego con un alicate, o pinza de depilar le hacen palanca hasta que sale. Dejen calentar el soldador un buen rato, sobre el mismo estaño que quedo en la placa, si quieren le agregan unas gotas más (yo hice eso ya que soy medio de madera). Luego solo con darle apenas un toque inmediatamente queda soldado y muy duro ; ¡NO SOPLEN! sino les va a quedar una soldadura fría, osea se suelda pero es muy frágil y se rompe facilmente. Por último cambienlos de a uno y vayan observando los cambios.
Continuamos
Reparando el Sondio
Incluye:
- Sin sonido / muy bajo
- Sonido unicamente con auriculares solo lado izquierdo
Bien, el problema más común en el sonido es el famoso capacitor C-7, este es la principal fuente de sonido de la máquina, así que si este falla, fallará todo lo demás.
C7 - 47uF 4v :: Principal fuente de sonido, parlante mono externo. Con sonido al máximo, se escucha distorcionado (también el ruido puede ser de la fuente de alimentación - lo vemos más adelante).
C1 - 100uF 6.3v :: Salida stereo por auriculares
C2 - 100uF 6.3v :: Arregla distorción.
C4 - 100uF 6.3v :: Arregla distorción.
C5 - 47uF 4v :: Sin cambios
Ref: uF (micro-Farádios), v (voltaje)
Reparando la Pantalla
Incluye:
- Poca luz de fondo / se debe inclinar unos 40° para verla correctamente
- 3 Lineas horizontales blanchas
Bien, aca tenemos varios problemas dispersos, primero agrupemos los capacitores que corresponden al contraste de la pantalla (ruedita) y los de la pantalla en sí. Los he agrupado por colores:
Rojo: corresponden al contraste
C31 - 100uf 6.3v :: No lo cambié, porque me pareció muy complicado
C35 - 4,7uf 35v :: No hay cambios significativos
C45 - 0,47uf 50v :: Repara el contraste
C47 - 0,47uf 50v :: Repara el contraste
C49 - 22 6.3v :: No hay cambios significativos
Amarillo: corresponden a la pantalla
C3 - 10uf 6.3v :: Las lineas verticales, casi que ni se notan.
C37 - 100uf 4v :: No hay cambios significativos
C39 - 68uf 6.3v :: Muy dificil de conseguir, lo tengo pero es muy grande y me parece que no entra, asi que no lo cambié
Bien, si cambian alguno de los capacitores, y el resultado no es el esperado es que otro capacitor de la zona esta funcionando mal.
Reparando el encendido
Incluye
- Se apaga luego de un rato
- Encendía pero dejo de hacerlo
- Enciede, pero la pantalla queda negra y la luz roja también, solo se ve la luz de la pantalla
Siguiendo con los colores ahora, sigue el negro. Tenemos un capacitor compartido, si este funciona mal otorga mal funcionamiento en la pantalla, aparecen dos lineas verticales en el medio de la pantalla, una roja y otra azul ; y además se nos apaga la máquina.
C1 - 33uf 6.3v :: Este es el ¡importante! , soluciona dos por uno , tanto el encedido como la pantalla.
C6 - 10uf 6.3 :: Lo cambié por las dudas, sin cambios.
C48 - 10uf 6.3 :: Decrementa el ruido que proviene del transformador.
Por ultimo, asegurense de que todo cierre correctamente, si tienen que acomodar algun capacitor por que no entra ó no pueden, suelden unos cablecitos así pueden manipularlo mejor; total lugar sobra .
Yo soy medio vago, asi que los puse sin cortarles las patitas . Pero me las arreglé.
Yo soy medio vago, asi que los puse sin cortarles las patitas . Pero me las arreglé.